Niiskuse ja niiskuse kõrvaldamine garaažis

Garaaž on tehniline ruum, mis on mõeldud sõidukite majutamiseks. Seda köetakse harva, kuna auto ei talu hästi temperatuurimuutusi ja talvel soojas ruumis on ebaratsionaalne hoida. Kuid seetõttu on garaažis sageli kõrge õhuniiskus, mis võib autot kahjustada.

Niiskuse peamised põhjused

Garaaži norm on temperatuur vahemikus -5 C kuni +25 C ja õhuniiskus 50–70%. Mõõtmiseks kasutatakse niiskusmõõturit. Praktikas väljendub liigniiskus sageli niiskete laikudena seintel, kondensaadina ja kopitanud niiske õhuna.

Niiskus garaažis on põhjustatud järgmistest teguritest:

• Vihmavesi auto kerele või lumi ratastel viib ruumi kondenseerumiseni.
• Kondensatsioon tekib siis, kui soe auto siseneb külma garaaži. Kõige hullem on see, et sel juhul koguneb auto kerele niiskus.
• Kõrge põhjavee tase ja drenaaži puudumine - garaaž paigaldatakse sageli korralduse eeskirju ja eeskirju järgimata. See on eriti levinud kergmetall- ja betoonkonstruktsioonide puhul, mis asetatakse otse maapinnale, ilma vundamendita.
• Kui garaaž on paigaldatud keldrile ning viimases hoitakse juur- ja puuvilju, tõuseb ülemises ruumis õhuniiskus.

Kondensaadi tekkimise peamine põhjus on ventilatsiooni puudumine. Kui garaažiruum on hästi ventileeritud, ei põhjusta ükski ülaltoodud teguritest niiskust.

Suurenenud õhuniiskuse ohud garaažis

Kõrge õhuniiskus ja kondensaadi kogunemine põhjustavad kõige ebameeldivamaid tagajärgi:

• Niiskus kujutab transpordile suurimat ohtu. Auto kere on kaitstud spetsiaalse värviga, kuid kui sellele tekivad laastud ja praod ning see on vältimatu, tungib vesi värvikihi alla ja metall roostetab.
• Niiskus on hea keskkond hallituse ja seente kasvuks. Hallitus mõjutab kõiki materjale: puitu, betooni, plastikut, kangast. Sageli on selle ohvriteks garaažis hoitud toiduvarud. Mingil määral on seen inimestele ohtlik.
• Kõik hoone enda metallosad on korrosioonile alluvad. Liigne niiskuse korral ei päästa metalli ükski krunt ega värv ning uksed, talad ja nagid hakkavad roostetama. Eriti ohtlik on see metallkastide puhul.
• Väravate pöörlemis- ja lukustusmehhanismid on kõige varasemad korrosiooni ohvrid. Uksi on raske avada ja automaatika takerdub.

Tihti jääb kondensaat "nähtamatuks", kui see koguneb seina ja isolatsiooni vahele või sisse.Soojustus saab märjaks ja ebaõnnestub, seejärel muutub viimistlus kasutuskõlbmatuks ja paari aasta pärast vajab garaaž kapitaalremonti.

Kuidas niiskusest lahti saada

Garaažis kõrgest niiskusest vabanemiseks tehke järgmist.

• Kast on isoleeritud - soojusisolatsioon võimaldab hoida kõrget temperatuuri sees ja hoiab püsivat temperatuurirežiimi, vähendades välis- ja siseõhu indikaatorite erinevust.
• Ventilatsioon on korraldatud - sund, loomulik, kombineeritud.
• Nad kuivatavad õhku - paigaldage kuumapüstol, mis võimaldab auto kere kiiresti kuivatada, ja paigaldage samal eesmärgil pliit.

Abiks on kütte paigaldamine ja elektriga varustamine garaažis. Seda meetodit peetakse aga täiendavaks meetodiks õhu kuivatamine ei asenda ventilatsiooni.

Loomulik ventilatsioonisüsteem

Garaaž on väike ruum, nii et lihtsaim viis loodusliku õhuringluse korraldamiseks on siin. Enamasti piisab torude paigaldamisest lakke õhu sisse- ja väljalaskeava jaoks.

Sellise ventilatsiooni toimimiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

• Õhu sisse- ja väljavool on temperatuuri erinevuse korral võimalik. Garaažis köetav õhk on kergem kui külm õues, nii et tänavalt tulev külm õhk püüab siseneda, et asendada siseruumides vähem tihe õhk.
• Rõhu erinevuse tekitamiseks peab toitetoru ja väljalasketoru vahel olema 3 m kõrguste vahe.
• Sissepuhke õhukanal tuleb asetada valitseva tuule suuna küljele. Seega hoitakse garaažis tuulepoolsel küljel kõrgendatud rõhku ja allatuulepoolsel küljel alandatud rõhku.Rõhu erinevus tagab õhuvoolu.

Loomulikku ventilatsiooni juhitakse klappide abil. Talvel on soovitatav õhukanal osaliselt tõkestada, kuna tuleb säilitada sise- ja välisõhu temperatuuride erinevus ning vähendada õhuvahetuse intensiivsust. Suvel avatakse õhukanalid täielikult, tagades tuule mõjul tsirkulatsiooni.

Sundventilatsioon

Lihtsaim viis on paigaldada deflektor. See on võimeline suurendama tõukejõudu 20% ilma muude mehaaniliste seadmeteta. Õhuvool paindub ümber deflektori koonuse, mis loob haruldase õhuga miniatuursed tsoonid. Nii tekkiv rõhuerinevus põhjustab õhu liikumise läbi toru ülespoole.

Kõige keerulisematel juhtudel paigaldatakse väljatõmbeõhupuhurisse aksiaal- või tsentrifugaalventilaator. See seade töötab elektrivooluga, nii et peate juhtima kaabli kapoti. Võimsus ei ületa 100 W.

Ventilaator on paigaldatud õhukanali isoleeritud segmenti, vastasel juhul kondenseerub siin niiskus.

Kombineeritud ventilatsioon

Loomuliku ventilatsiooni ja väikese võimsusega mehaanilise süsteemi saab kombineerida. See tagab hea õhuvahetuse iga ilmaga. Kombineeritud versiooni skeem on sarnane looduslikule, kuid sisaldab kapoti ülaosas deflektorit ja aksiaalventilaatorit. Viimase juhtimiseks on soovitatav seadistada taimer.

Talvel kasutatakse tavaliselt looduslikku ventilatsiooni, ühendatakse elektriseade.

Garaažis olev kontrollava ei ole ventileeritud. Siin õhuringluse tagamiseks peate paigaldama eraldi toite- ja väljalasketorud.

Hüdroisolatsiooni paigaldamine

Sageli on garaažis niiskuse ja üleujutuste põhjuseks üleujutused või tugevad vihmad. Põhjavee pidev tõus toob kaasa mullakihi sumbumise otse vundamendi ja hoone all. Niiskus imbub läbi põrandakatte ja koguneb sisse.

Tellistest või betoonist garaažis niiskuse eemaldamiseks tehke ruumis põrand veekindlaks. Parim viis on armatuuriga tugevdatud betoonist tasanduskiht. Tasanduskihi alla on soovitatav asetada vähemalt 20 cm paksune liiva- ja killustikupadi.

Kui mingil põhjusel pole põrandat enam võimalik betoneerida, kasutavad nad erinevaid drenaažimeetodeid.

Väline drenaaž

Ise tehtud välise drenaaži vaieldamatu eelis on võimalus seda igal ajal korraldada. Skeem on järgmine:

1. Hoone ümber kaevatakse kaevikud, mille sügavus on 40 cm allpool põrandataset ja sama lai.
2. Kaevud puuritakse piki süvendi põhja iga 1–1,5 m järel. Kaevu sügavus sõltub liivakihi esinemisest pinnases.
3. Kaevudesse on paigaldatud geotekstiiliga mähitud perforeeritud plasttorud. Toru peaks ulatuma veidi üle kaeviku ülemise serva. Toru kaetakse võre või geotekstiiliga ja kaev täidetakse kivikestega.
4. Kaevu põhja on laotud geotekstiilid ja 20 cm paksune kruusapadi, mis on kaetud lõuendiga.
5. Täitke kaevikud kihiti killustikuga, tihendades hoolikalt iga kihti.

Selline süsteem tühjendab väga suures koguses vett, vältides mitte ainult vundamendi, vaid ka hoone niiskust. Välise drenaaži saab paigaldada aga ainult eraldi hoonele.

Sisemine drenaaž

Kasumlikum on paigaldada süsteem garaaži enda ehitamisel. Sel juhul paigaldatakse koos vundamendiga vett ärajuhtivad torud. Juba ehitatud garaažis tuleb põrandad lahti teha.

1. Eemaldage põrandakate ja kaevake ruumi ümbermõõt 40–50 cm sügavune kaevik. Auk kaevatakse 3 mm/1 m nurga all.
2. Kaeviku põhja asetatakse 15–20 cm paksune killustikupadi.
3. Kivi peale asetatakse geotekstiilid, sellele asetatakse perforeeritud toru ja mähitakse riidesse.
4. Drenaažitoru on põranda tasemeni kaetud liivaga.
5. Kõige madalamas kohas kaevatakse kaev, mille sügavus ületab veekindla kihi sügavuse. Seinad on betoneeritud.
6. Torud juhitakse kaevu.

Säilituskaevust jaotatakse vesi maasse või juhitakse drenaažisüsteemi.

Hallituse ja hallituse vältimine keldris ja garaažis

Kui ruumis on juba tekkinud hallitus või hallitus, tuleb see enne ventilatsiooni paigaldamist või drenaažisüsteemi paigaldamist likvideerida. Betoonist garaaži kuivatamisest ei piisa: see peatab seene kasvu, kuid ei hävita seda.

Meetodid on järgmised:

• Klassikaline meetod on töötlemine kloori sisaldavate ainetega. Sobib isegi tavaline “Whiteness”, mis on lahjendatud vahekorras 1:2. Rasked kohad on soovitatav esmalt puhastada liivapaberi või traatharjaga.
• Vasksulfaadi ja lubja lahus - 100 g soola 1 kg lubja kohta. Selle segu jaoks on vaja 10 liitrit vett. Kui ilmub must hallitus, suurendatakse vitriooli kontsentratsiooni - võtke 300 g 10 liitri kohta.
• Sidrunhape on palju ohutum meetod, kuid mitte nii tõhus. Nii eemaldatakse ainult lokaalsed kahjustused.
• Väävlisuitsu pomm – väävlisuitsul on tugev desinfitseeriv toime. Kuid te ei saa garaaži kasutada 2 päeva pärast ravi.
• Vesinikkloriidhape - lahjendatud lahust kasutatakse pindade, mitte ainult kahjustatud piirkondade töötlemiseks.Toode on väga tõhus, kuid ohtlik. Peate töötama respiraatoris ja kaitseriietuses.

Kõrge õhuniiskus garaažis põhjustab auto kahjustusi, hallituse ja seente ilmnemist ning hoone enneaegset hävimist. Sellest ohust vabanemiseks on see varustatud ventilatsiooni ja äravoolusüsteemiga.